Какие входные металлические двери нужны современному покупателю.

Категория Металлические двери, Новости  Дата марта 12, 2012
Нет комментариев

Какие входные металлические двери нужны

современному покупателю.

В первую очередь Вы можете ознакомится с каталогом на входные металлические двери здесь:

http://bronza-dveri.kiev.ua/catalog/?id=56&action=assortment&level=1&parent=56

Что сегодня предпочитает современный покупатель, выбирающий дверную конструкцию? Ответ на этот вопрос довольно легкий, достаточно только спросить: что интересно, предпочтения покупателей часто бывают противоречивы.

Итак, как же выглядит идеальная дверь?

В первую очередь, она должна быть прочной, крепкой, устойчивой к взлому при помощи различного оборудования и не открываемая отмычками. Но вместе с тем, если хозяин двери потеряет ключи, он должен проникнуть в квартиру почти что беспрепятственно и при минимальных повреждениях дверной конструкции. При этом желательно и без помощи специальных служб, чтобы сэкономить.  В данном случае желания противоречат одно другому, не правда ли??!!))

Помимо этого, дизайн двери должен не привлекать злоумышленников, но в то же время быть намного оригинальнее, чем дизайн соседской двери и привлекать внимание гостей и друзей своей эксклюзивностью. Интересно, удастся ли кому-либо совместить эти качества в одной двери?

Далее, идет стоимость и качество входной двери. По стоимости дверь должна не превышать цену дешевых китайских дверей, но по качеству должна соответствовать сейфовой бронированной двери. Опять же, покупатель наверно забывает, что скупой платит дважды. Поэтому за надежность и качество входной двери приходится всегда платить, также Вы можете посмотреть цены на входные металлические двери от компании “Респект Строй”.

И в заключение, можно только сказать, что производитель, который изготавливает качественные входные металлические двери, соответствующие пожеланиям покупателей по всем параметрам, будет настоящий волшебник, ибо без мистики тут не обойдется….

Спонсор статьи компании "Респект Строй" www.extradoors.ru.
Узнать больше о компании "Респект Строй" Вы можете нажав сюда.

4 способа как установить двери

Категория Межкомнатные двери, Ремонт  Дата ноября 22, 2010
Нет комментариев

Сущестует множество немного способов как установить правильно двери, что бы они потом долго прослужили. Но есть особенность: способ и метод монтажа - это не одно и тоже. Методы установки двери - это как более удобнее установить двери тем или иным способом.

Первый спобос монтажа двери: Установка сквозным методом.
По дверному полотну собирается дверная коробка, врезаются две разъёмные петли и замок. Дверной блок устанавливается в проём с помощью 6-8 саморезов, которые крепят просверленную на сквозь коробку к стене. Дверной блок выставляется по месту с помощью деревянных клиньев, таким образом, что бы дверь в любом из открытых состояний стояла на месте. После чего зазор между дверной коробкой и стеной проливается монтажной пеной.

Второй способ.
Установка двери на пену.
По дверному полотну собирается дверная коробка. С помощью рулетки, уровня, закладных, самой двери и деревянных клиньев, выставляется в проёме. Проливается монтажной пеной. После полного высыхания пены (24 часа) врезаются петли, на дверную коробку, а по ним уже на саму дверь. Регулировка зазора по притвору выставляется, глубиной врезки петель. Врезается замок. Монтажная пена имеет свойство расширяться-сужаться, в зависимости от влажности. Как следствие, коробка начнет деформироваться, а дверь попросту перестанет закрываться.

Третий способ.
По дверному полотну собирается дверная коробка, врезаются две разъёмные петли и замок. Дверной блок устанавливается в проём, с помощью 3-6 точек крепления сквозным методом под петли и ответную планку замка. Дверной блок выставляется по месту с помощью деревянных клиньев и проливается монтажной пеной. Недостатком этого способа является ненадёжность крепления только в трёх точках.

Четвёртый способ.
По дверному полотну собирается дверная коробка, врезаются две разъёмные петли и замок. Дверной блок устанавливается в проём, с помощью деревянных клиньев и монтажной ленты, которая с двух сторон, с помощью саморезов крепится к торцам дверной коробки и стене. Проливается монтажной пеной.
Самый большой недостаток этого способа, это невозможность точно выставить дверной блок, поскольку саморезы при креплении заходят в стену под 45 градусов.

Чтобы установить межкомнатные двери, я использую первый способ, поскольку именно в этом варианте дверная коробка, более надёжно фиксируется в проёме. Так же, если установить межкомнатные двери этим способом, времени уходит меньше, чем на все остальные.

Комбинированные двери - их приймущества

Категория Межкомнатные двери, Новости  Дата ноября 18, 2010
Нет комментариев

Преимущества комбинированных дверей

Двери из цельного дерева не всегда оказываются по карману рядовому потребителю. “А что, если заказать комбинированные двери и сэкономить на материале?” Наверное, этим вопросом задавались многие покупатели. Но не все знают, что представляют собой комбинированные двери и в чем их особенность?
Дверь из древесного заменителя (МДФ, ДСП) перед обработкой готовой формы наполняют специальным влагоустойчивым и шумоизоляционным материалом. Бруски для двери собираются по новейшей канадской технологии - при помощи так называемого “игольчатого шва”. Стыки брусков соединяют “игольчатым швом”, что предохраняет дверь от перепадов температуры. На отечественном рынке цена на такие двери колеблется от четырехсот долларов и выше. Отличить подделку от качественного товара несложно. Для этого покупателю достаточно посмотреть на торец дверной коробки - характерный зигзаг “игольчатого шва” должен быть слегка виден сквозь краску.
От того, каким материалом заполнена “начинка” комбинированной двери, зависит ее цена. При производстве “дорогой” двери сначала склеиваются бруски из массива сосны, потом на них с обеих сторон приклеивается прослойка из МДФ. Затем поверхность обклеивается шпоном из ценных пород дерева. В “дешевых” дверях наполнение качественно другое: сосновый брусок крепится только по периметру, а все остальное пространство заполняется перемычками в виде сот. Потом, как и в первом случае, дверь шпонируется. Довольно часто отечественные производители в целях экономии наклеивают шпон прямо на щиты, без прослойки. Поэтому не удивляйтесь, если ваша дверь в ванной, где постоянно высокая влажность, начнет расклеиваться.
Некоторые нерадивые производители даже не ставят сотовый наполнитель. Такие двери называются пустотелыми, и определить подделку легко - просто постучите по двери. Если звук похож на звук барабана - значит внутри пустота.
Если комбинированная дверь начала деформироваться уже после установки, то причина в некачественной обработке лаком. При покупке, увы, этот изъян проверить невозможно. Дверь потрескается уже у вас дома в процессе эксплуатации. Специалисты советуют: если в Вашей ванной стоит джакузи или сауна, то лучше купить сантехническую дверь из комбинированного материала, а не из массива. Дверь из дуба прочнее, но даже после обработки может впитывать влагу и деформироваться. Учтите - чем больше филенок врезано на полотне двери, тем меньше вероятность ее деформации из-за влаги.
За границей уже давно научились предохранять сантехнические двери от воздействия влаги. В Америке, например, в дверях ванных комнат проделываю небольшие отверстия или вставляют в полотно декоративные решетки. Тогда пар и влага не оседают на поверхности двери, и происходит естественная вентиляция помещения. Специальные декоративные решетки под цвет дерева укрепляются с внутренней и внешней сторон двери ванной и не нарушают общего интерьера. В России почему-то такие решетки в сантехнических дверях не предусмотрены.

Межкомнатные двери - различия в конструкциях

Категория Межкомнатные двери  Дата ноября 18, 2010
Нет комментариев

Различия в конструкциях межкомнатных дверей

Дверные полотна и коробки у разных производителей имеют свои особенности и различные конструктивные решения. Несмотря на кажущееся разнообразие, все межкомнатные двери делятся на две филенчатые и щитовые.
Наиболее привлекательными для покупателей являются двери с филенчатыми створками. Такие двери имеют самую высокую стоимость и самую сложную технологию изготовления. Легкость филенчатых дверей достигается особой каркасной конструкцией, а архитектурное разнообразие напрямую зависит от качества обработки филенок. Створки филенчатых дверей состоят из брусков обвязки, образующих каркас, промежуточных брусков и филенок.
Нижний брусок обвязки толстый, цельный или состоящий из нескольких брусков меньшей толщины. Прочнее считается та дверь, в которой больше число средников и филенок, но вместе с их числом прямо пропорционально возрастает стоимость двери.
Иногда к нижнему бруску обвязки крепится защитная доска - плинтус. При сборке двери филенки вставляются в особые пазы в брусках обвязки и среднике. Филенки различают гладкие, с рамой, наплавные, с фигареей, с рельефными рейками, которые еще называют молдингами или штапиками.
Щитовое дверное полотно состоит из “обкладок” - рамки из брусков и щита. Щитовые створки могут быть сплошными и каркасными.
При каркасном исполнении створка представляет собой раму (каркас) из деревянных брусков. Специальные бруски жесткости вставляются между вертикальными и горизонтальными брусками и не дают конструкции прогибаться и деформироваться.
Двери из массива изготовлены из натуральной древесины (обычно - ценных пород дерева) методом сплошного заполнения. Наиболее современной считается технология производства элементов дверей из переклеенного массива.
Переклеенный массив представляет собой тщательно просушенные и спрессованные под большим давлением бруски древесины. Направление волокон в каждом последующем слое строго противоположно направлению волокон в предыдущем, что позволяет достигнуть большей прочности и избежать деформации полотна двери. Способы сочетания брусков в переклеенном массиве могут быть различными, ведь каждая фирма-производитель ищет наилучший технологический вариант.
Все элементы полотна и его отдельные части могут быть выполнены из массива.
Филенка крепится или непосредственно в обвязку, или в рамку, которая закрепляется в обвязке. Такие двери, изготовленные из натуральной древесины, могут расширяться или сжиматься при изменении влажности помещения. Поэтому филенки никогда не закрепляют в пазах жестко, а оставляют небольшие промежутки для компенсации напряжения.
Качество дверей из массива определяется подготовкой исходного сырья, временем и технологией сушки, технологией переклейки массива (качеством клея, температурой, давлением); финишным покрытием (качеством лака, количеством слоев).
Наполнение дверных полотен может быть сотовым, ячеистым из пластинок ДВП; трубчатой конструкции; рейками из дырчатого ДСП, из сплошного ДСП; из отдельных брусков и т.д.
Сотовое заполнение производится гофрированным картоном. Прочность таких дверей вполне достаточна для квартиры. Двери из ДСП обладают большей прочностью и повышенной звукоизоляцией, но гораздо тяжелее, чем двери с “сотами”.
Двери с сотовым заполнением бывают гладкими, формованными, окрашенными в различные цвета либо отделанными древесным шпоном или ламинатом. Формованные панели внешне напоминают филенку, их поверхность может имитировать текстуру древесины или быть совершенно гладкой.

Входные металлические двери - 3 основных необходимых шага для выбора

Категория Металлические двери, Новости  Дата ноября 14, 2010
Нет комментариев

Входные металлические двери - 3 основных необходимых шага

Для того чтобы определиться с выбором и понять какая входная металлическая дверь вам нужна, достаточно сделать всего 3 непринужденных шага. Это необходимо сделать для того что бы примерно понять, что должно быть в хорошей двери. 

Первый шаг - это внешний вид двери. Изначально что видит человек, который заход к вам в гости - это входная дверь (ее внешный вид - привлекательность).  Именно только по этому входные металиические двери влияют на первоизначальные сложении мнения о вас,  а такэе дверь расскажет посетителю не только о вашем благосостоянии, но и о вашем вкусе. Но существует затрудненность в том какой лучше дать вам совет, поскольку дизайн двери во многом зависит от интерьера помещения. Поэтому мы только перечислим способы декоративной отделки двери: окраска порошковыми красками в различные цвета, оклейка ПВХ - плёнкой (которая к тому же не боится огня) или отделка профилированным стальным листом,  мдф накладки под текстуру разних пород дерева и большим количством узоров, кожвинил, натуральная накладка из дуба.

Шаг второй является немаловажным - защита от несанкционированного вскрытия или непрошенных гостей.  Входные металлические двери должны не поддаваться к всевозможным попыткам вскрытий. Для этохо необходимо иметь надёжные замки, которые очень трудно бужет  открыть незнакомцам ( непрошеным гостям); замки на двери долдны быть устойчивой к попыткам взломать или выдавить её, а также быть устойчивой и к деформации для того, чтобы замки не заклинило от того, что дверь перекосило.

Шаг третий - комфортабельность и функциональность двери. Хорошая входная металлическая дверь защищает не только от непрошенных гостей, но и от холода и шума. Для этого качества необходимо наличие нескольких контуров уплотнения, и самой изоляции, а также состава металла.

Мы можем дать Вам таку возможность проверить все 3 шага на входных металлических дверях производства компании “Респект Строй”, посетить выставку и получить профессиональную консультацию.

 

Двери - их история

Категория Межкомнатные двери, Металлические двери, Новости  Дата ноября 11, 2010
Нет комментариев

Двери с древнейших времен играли особую роль в жизни человека: они являлись переходом из внешнего в мир внутренний, от общественного к личному, и наоборот. Не удивительно, что изначально двери изготавливались именно из дерева, ведь дерево - первый материал, который древний человек научился обрабатывать и использовать в своих хозяйственных нуждах.
В ходе истории форма, размер и конструкция дверей существенно изменялись. Прародительницами первых деревянных дверей для зданий являются двери из сикомора или немецкого клена, появившиеся в Древнем Египте и Персии.
За многие тысячелетия своего существования двери приобрели ряд основных черт, таких как дверной косяк, порог, дверная панель и т.д. Косяк превратился в современный дверной короб, порог остался практически неизменным, а цапфы-”вертушки” чудесным образом преобразовались в петли. Неизменным остался “штифт-стержень”, обеспечивающий “открывание” и “закрывание” двери.
Железо и бронза, использовавшиеся в качестве материала для дверей, постепенно вытеснялись более легким и практичным деревом. Судя по древним произведениям архитектуры, двери из дерева уже тогда были многообразны по конструкции и художественному оформлению. С давних пор самыми популярными древесными материалами, славящимися своей прочностью, были и остаются дуб и орех. В разные века, в зависимости от моды, временными фаворитами становились более ценные и экзотические породы дерева, такие как клен, палисандр, груша, тик, ясень и черешня.
Толчком к производству дверей различной формы и модификации стало развитие архитектуры в средние века, когда интенсивно шло строительство готических соборов, церквей, аббатств.
Вековые традиции обработки дерева продолжились в эпоху Возрождения, а затем - во времена барокко.
Центральный Портал Базилики Сент-Амброджио в Милане, созданный в 4 веке и полностью отреставрированный в 1750 году, - самая древняя деревянная дверь, сохранившаяся в Западной Европе. Именно итальянские мастера-краснодеревщики 18 века считались “колдунами дерева и чудес”. Они создавали поистине монументальные и изысканные двери в стиле рококо, считавшиеся настоящими произведениями искусства.
Неоспоримым лидером в мебельном производстве, как ни странно, с начала 19 века становится наполеоновская Франция. Французские мастера вдохнули жизнь в античные орнаменты, создав неведомый ранее стиль “Возвращение Египта”.
В этот период наибольшей популярностью пользуется красное дерево, ввозимое из Центральной Америки.
В начале XX века в производстве дверей наступает период изысканной утонченности, названный впоследствии Liberty - конец 19 века и Art Deco - начало 20 века. “Прошлое не возвращается, оно придумывается заново” - это высказывание стало девизом “Международной выставки Декоративного искусства и Современной индустрии”, прошедшей в Париже в 1925 году.
В послевоенный период происходит увеличение производства дверей в ремесленных мастерских и на крупных фабриках. Это полностью рушит представление об индивидуальном производстве дверей, которое раньше считалось привилегией мастеров-плотников и краснодеревщиков. Места людей занимают машины, и приоритетной задачей становится не качество, а количество выпускаемого продукта.
В производстве входных дверей дерево сдало свои позиции альтернативным материалам, в частности - алюминию. Зато деревянные межкомнатные двери были предметом любого интерьера вне зависимости от социального положения владельца дома.
В XX веке межкомнатная дверь из дерева окончательно утвердила Итальянский стиль и свое главенство в производстве мебели и предметов интерьера.
Эпоха облегченных панелей с сотовым наполнением, поистине, стала переворотом в производстве межкомнатных дверей и привела к полному разрыву между ремесленным “вчера” и промышленным “завтра” итальянских дверей. Панель с “сотами” сделала межкомнатную дверь легкой и доступной во всем многообразии материалов: фанера, брус, древесные волокна и т.д.
Во второй половине XX века Италия переживает расцвет идей и технических новинок. Множество новых моделей различных форм и цветов, от классики до эксклюзива, заполняют итальянский рынок производства межкомнатных дверей. С тех пор Италия занимает лидирующие позиции на мировом рынке, а итальянская мебель становится синонимом респектабельности.

Категория Ремонт  Дата июля 19, 2010
Нет комментариев

Совет по стекольным работыам

Самый распространенный вид стекольных работ - это замена разбитых стекол в окнах или дверях. Но при строительстве садового дома или индивидуального жилища приходится остеклять не только окна и двери, но и веранду, светопро-зрачную перегородку, теплицу и т. д.
Иногда застройщиками используется также узорчатое или профильное стекло, стеклянные блоки. Ниже приведены некоторые рекомендации по производству стекольных работ. Состоят они из таких основных операций: под готовка; стекла к резке; раскрой стекла; резка и ломка стекла; установка и закрепление.
Подготовка стекла заключается в его очистке. Грязное, увлажненное или со следами жира стекло режется плохо, прорезается на недостаточно большую глубину, при ломке может расколоться не по линии надреза.
Поэтому в домашних условиях не составляет большого труда протереть лист стекла с обеих сторон ветошью, а если необходимо - и промыть раствором соды.
Если стекло находилось на морозе, его следует выдержать перед резкой в теплом помещении до тех пор, пока оно не просохнет, после чего хорошо протереть тряпкой или газетой.
Раскраивать стекло надо не торопясь, хорошенько продумав, куда могут быть использованы обрезки стекла при вырезании основного куска - для остекления форточки, рамок фотографий и др.
С этой целью можно в уменьшенном масштабе на листе бумаги расчертить схему раскроя стекла. Если этого не сделать, может получиться нерациональный раскрой, при котором значительная часть стекла пойдет в отходы.

При раскрое необходимо учитывать, что стекло в переплете должно перекрывать фальцы на 3/4 их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца должен оставаться зазор не менее 2 мм. Если, например, расстояние между фальцами переплета по длине 900, а по ширине 600 мм, то стекло для вставки должно иметь размеры соответственно 895-897 и 595- 597 мм.
Выдерживание таких допусков обеспечит свободную укладку стекла в пространство между фальцами, а также предотвратит его разрушение при намокании и разбухании древесины.
Перед началом резки стекла рекомендуется попробовать стеклорез на небольшом куске или осколке. Если на поверхности стекла остается тонкая бесцветная черта, это означает, что стеклорез режет хорошо. Грубая черта белого цвета свидетельствует об изношенном инструменте.
Предназначенный для резки лист стекла укладывают на ровное основание верстака или стола. Если разрезов предстоит сделать несколько, под стекло можно подложить лист бумаги со схемой раскроя. Прямые линии режут с помощью деревянной линейки, рейки или чертежной рейсшины. Качество резки стекла в значительной степени зависит от правильности выполнения всех операций.
Стеклорез нужно держать в вертикальном положении. Начинать резку следует с дальнего края полотна и проводить роликом вдоль линейки, равномерно нажимая на стекло (проводить нужно только один раз).
Когда все условия выполнены и стеклорез в хорошем состоянии, стекло при резании издает слабое потрескивание. Если стеклорез острый, но надрез не получается, ролик рекомендуется окунуть в керосин. Когда все же надрез с первого раза не получился, надо сделать повторный с обратной стороны стекла.
Для увеличения глубины надреза стекло с обратной стороны строго по линии надреза простукивают оправой стеклореза. Ломают стекло чаще всего о край стола или верстака, передвинув лист на край. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой берут за свешивающийся конец и нажимают на него.
Можно ломать стекло в сторону надреза. Для этого одной рукой прижимают лист, а другой слегка приподнимают его пальцами с боковой стороны против линии надреза.
Небольшие кусочки или полоски стекла отламывают с помощью стеклореза, у которого сделаны сбоку вырезы. Для этой цели можно воспользоваться также плоскогубцами, на губки которых надевают резиновые подкладки.
Если необходимо вырезать стекло криволинейной формы или других сложных очертаний, под него подкладывают лист бумаги или фанеры со схемой раскроя. Однако не каждый сможет разрезать стекло таким образом. Лучше всего изготовить специальные шаблоны из фанеры или древесно-волокнистой плиты.
Для вырезания круглого стекла изготовляют шаблон в виде круга, укладывают его на стекло и обводят алмазным стеклорезом. В том месте, где надрез находится ближе всего к краю листа, делают радиальные надрезы и отламывают кусочек за кусочком до тех пор, пока не получится круг правильной формы.
С помощью роликового стеклореза вырезать стекло круглого очертания гораздо труднее. В этом случае прежде всего вырезают квадрат, стороны которого касаются окружности, затем отрезают углы, получают многоугольник и т. д. до тех пор, пока не образуется круг. Неровные края круга шлифуют.
Чтобы разрезать армированное стекло, вначале по гладкой его стороне проводят линию надреза роликовым стеклорезом. После этого каким-либо острым инструментом из твердого сплава процарапывают по линии надреза канавку до самой сетки. Затем стекло переворачивают и ломают. Проволоку осторожно разрезают или откусывают.
Узорчатое и рифленое стекло разрезается так же, как и обычное с той разницей, что линию надреза наносят на гладкую сторону.
При изготовлении стекол для книжного шкафа, стеклянных полок и т. п. необходимо с помощью шлифовального круга тщательно зашлифовать их грани. При выборе круга учитывают толщину стекла: чем она больше, тем крупнее может быть зернистость шлифовального круга.
При работе круг необходимо увлажнять, чтобы стекло не растрескивалось. При обработке его держат под небольшим углом к поверхности круга, что предотвращает сколы граней. Шлифовать можно также и вручную, постоянно смачивая брусок водой.
Окончательную полировку граней делают алмазной или другой полировальной пастой.
Вставляют стекла в оконные переплеты и двери до окраски их поверхностей. Фальцы переплетов и дверей необходимо тщательно очистить от грязи, старой замазки и т. п., хорошо промыть, а если окна или дверь новые, их нужно проолифить. Следует помнить, что влажные переплеты остеклять нельзя.
Перед установкой стекла на поверхность фальцев наносят слой замазки толщиной 2-3 мм, который обеспечивает плотное прилегание стекла, нивелируя бугорки и впадины. Это необходимо также для того, чтобы стекло не вибрировало при сильном ветре, а во время дождя вода не проникала в зазоры между фальцами и стеклом и не вызывала загнивания переплетов или образования трещин на стекле при замерзании в зазорах воды.
Стекло вначале устанавливают на фалец нижней кромкой, а затем слегка прижимают руками, чтобы замазка равномерно разошлась по фальцам и закрывала их на 75-80 %. Между стеклами и бортом фальца должен быть оставлен зазор шириной не менее 2 мм.
Укрепляют стекло обычно круглыми проволочными шпильками толщиной 1-2 мм. Конец проволоки длиной 17-20 мм отгибают под углом 90°, приставляют к фальцу и забивают на глубину 8-10 мм боковой стороной стамески скользящими по стеклу ударами. После этого оставшуюся проволоку отламывают или откусывают.
Стекло не должно упираться своей кромкой в шпильку: это может привести к образованию в нем трещин при разбухании оконных переплетов. При промазывании фальцев шпильки следует полностью закрыть слоем замазки. в помещении, где вставляют стекла, температура должна быть не ниже 15 °С. При более низкой температуре замазку периодически подогревают в горячей воде до 30-40 °С. Замазку в фальцах выравнивают стамеской, которую для облегчения работы время от времени опускают в чистую воду.
Замазку можно купить готовую или сделать самому из мела и олифы. Для этого берут 8 частей по массе мела и 2,8 части натуральной олифы. На лист железа или фанеры насыпают мел в виде горки, делают в ней углубление, наливают в него олифу и шпателем тщательно перемешивают.
В результате должна получиться липкая тестообразная масса. Затем на лист насыпают новую порцию мела толщиной примерно 10 мм, укладывают на него полученную массу и выкатывают до тех пор, пока масса не перестанет прилипать к рукам. Замазка должна быть однородной, без прослоек мела и олифы.
Чтобы проверить ее качество, берут небольшую порцию массы, скатывают в валик и растягивают до разрыва. Хорошая пластичная замазка должна в месте разрыва иметь толщину нитки. Валик из плохой замазки рвется, не растягиваясь.
Стекло можно закреплять и с помощью штапиков - реек различной формы, прижимающих стекло к фальцам. Вставлять стекла на штапиках можно как без замазки, так и с ней.
В первом случае вырезанное стекло укладывают на фальцы, сверху по периметру размещают нарезанные по размеру штапики и закрепляют их гвоздями или шурупами. Чтобы стекло не раскололось, гвозди и шурупы должны находиться от него на расстоянии 3-5 мм с шагом 300 мм.
При использовании штапиков совместно с замазкой последнюю наносят тонким слоем на фальцы и на нее кладут стекло. Затем штапики с одной или двух сторон также обмазывают замазкой, укладывают на стекло и закрепляют гвоздями или шурупами.
Вместо замазки можно использовать прокладку из резиновой трубки диаметром 6-8 мм, разрезанной вдоль и надетой на грани стекла. Чтобы трубка хорошо перегибалась по углам, в местах перегиба в ней делают вырезы в виде треугольников. Стыкуют прокладку проволочной скрепкой. Для более надежного крепления прокладку можно к стеклу приклеить.
Толщину прокладки необходимо учитывать при резке стекла. Стекло с таким уплотнением прижимают к фальцам штапи-ками, закрепляемыми гвоздями или шурупами. Выступающие из-под штапиков прокладки срезают острым ножом.
Армированное, узорчатое и другие виды листового стекла вставляют аналогично.
Ремонт остекления заключается в профилактике крепления стекла. В связи с тем, что наружные переплеты находятся под атмосферным воздействием, замазка и штапики выходят из строя значительно быстрее, чем внутри помещения.
Для замены замазки стекло необходимо вынуть, расчистить фальцы, просушить их, проолифить или закрасить и заново вставить стекло на двойной замазке (постельный слой и слой на штапике).
Если повреждены штапики, их необходимо заменить. Прежде всего, надо вынуть гвозди. Для этого между штапиком и фальцем вставляют стамеску и слегка на нее нажимают, приподнимая тем самым штапик. Затем, вынув стамеску, опускают штапик на место. При этом шляпки гвоздей будут выступать над штапиком, что позволит их легко вынуть.
Если штапики закреплены шурупами, необходимо расчистить шлицы от краски и отвинтить шурупы. Прогнившие штапики заменяют новыми, предварительно их проолифив. После установки штапики окрашивают.

МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕЖКОМНАТНОЙ, ДЕРЕВЯННОЙ ДВЕРИ

Категория Межкомнатные двери, Ремонт  Дата июня 29, 2010
1 Комментарий

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРИ

Поэтапное изготовление щитовых дверей с полноценным блоком состоит из следующих основных комплектующих:

- заготовка рамок

- раскрой облицовочного материала;

- склеивание щитов двери;

- обработка щитов по периметру;

- постановка обкладок и раскладок;

- изготовление дверной коробки;

- навешивание двери в коробку;

- отделка дверного блока.
Рамки двери для каркаса изготовляют из брусков сечением (40— 60)Х(32—34) мм. В углах бруски соединяют шипами или впритык с помощью скрепок. Для остекления деревянной двери применяют две рамки из брусков одинакового сечения.

Щиты со сплошным заполнением делают следующим образом: на готовую рамку накладывают соответствующего размера фанеру или лист ДВП, предварительно смазанные клеем, прикрепляют гвоздями длиной 20—25 мм, затем рамку двери переворачивают на внутренюю сторону и пространство заполняют брусками толщиной, равной толщине рамки. Бруски прижимают плотно один к другому, стыки располагают вразбежку. После этого берут другой обшивочный лист, смазывают его клеем, накрывают им рамку, заполненную брусками, и закрепляют лист гвоздями по углам и боковым частям.

При изготовлении полотна с готовым заполнением из полос ДВП, картона и т. п. изготовляют соты квадратной формы, сделав в полочках надрезы и вставив их друг в друга. Ячейки делают размерами не более 40X40 мм, так как при больших размерах возможно прогибание листа внутрь.

После изготовления щиты выдерживают под прессом до полного схватывания клея. При установке двери в коробку особое внимание приделяется правильно подогнать дверь к четверти.  Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.

Дверные коробки в проемы каменных и кирпичных стен устанавливают так же, как и оконные коробки, с помощью шурупов или ершей, забиваемых в деревянные антисептированные пробки, предусмотренные в стенах проема.

В деревянных домах дверные коробки крепят к стенам и перегородкам гвоздями; при этом проверяют горизонтальность и вертикальность брусков с помощью уровня, отвеса и угольника. Для закрепления дверной коробки, устранения ее перекоса используют деревянные клинья. Вертикальные бруски коробок крепят к стенам в двух местах, расстояние между которыми должны быть не более 1 м. Поверхности дверных коробок, примыкающих к каменным стенам, должны быть антисептированы. Зазоры между коробкой и кладкой наружных стен заделывают термоизоляционным материалом — паклей или войлоком, смоченным в гипсовом растворе.

При установке двери во внутренних стенах проемы выполняют без четвертей. Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проема на толщину штукатурки для того, чтобы наличник прилегал к коробке и стене. К огда толщина перегородки меньше ширины дверной коробки, прибивают брусок толщиной, равной разнице толщин перегородки и коробки. Если же толщина перегородки больше ширины дверной коробки, брусок соответствующей толщины прибивают с внутренней стороны коробки.

Процесс эксплуатации двери: так же как и окна, нуждаются в периодическом осмотре и ремонте. При перекосе и рассыхании дверных полотен выправляют перекошенные полотна с пригонкой на месте, набивают планки, переклеивают филенки или заделывают щели рейками на клею.  Если дверь расклеилась и бруски свободно перемещаются, необходимо в углах выбить нагели (деревянные гвозди)  и разобрать дверь. После этого очистить от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить вновь бруски, применяя тот же клей, которым они были ранее склеены. При большом зазоре между деталями можно положить рейки или какую-нибудь ткань, предварительно смазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и повышения прочности можно ставить угольники, притянув их шурупами. Щели между дверной коробкой и стеной или перегородкой проконопачивают паклей, смоченной в гипсовом растворе, минеральным войлоком или другим каким-либо упругим материалом с последующей заделкой раствором. Чтобы дверь не разрушалась, в местах притворов прибивают резиновые прокладки, а для предохранения стены от ударов дверным полотном к полу прикрепляют остановы (ограничители).

Тепло- и звукоизолирующую способность дверей повышают применением уплотняющих прокладок в притворах, фартуков-волокуш (для дверей без порога) и устройством порога.

При промерзании филенок в спаренных балконных дверях их уплотняют поролоном, оргалитом или минеральным войлоком, плотно укладываемым в пространство между наружным и внутренним полотном. Когда дверь при открывании и закрывании трется о порог, что чаще всего происходит из-за ослабления петель, необходимо завинтить (подтянуть) все шурупы до упора. Если через несколько дней трение возобновится, необходимо заменить шурупы, поставив более длинные. Но бывает, что и этого сделать нельзя, так как при навешивании двери шурупы были забиты, а не завинчены. В этом случае их следует поочередно вывинтить, забить в в образовавшиеся отверстия деревянные пробки, смазанные клеем ПВА, а затем завинтить в них шурупы. Незначительно осевшую дверь можно приподнять с помощью шайбы из проволоки, помещенной между картами петли, предварительно приподняв дверное полотно. Если дверь скрипит, ее также приподнимают на 5—6 мм и смазывают трущиеся детали петель машинным маслом (можно грифелем из карандаша).

Но лучше обращатся к специалистам и заказать межкомнатные двери отличного качества.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ: виды и характеристика

Категория Межкомнатные двери, Новости, Ремонт  Дата июня 29, 2010
1 Комментарий

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ - описание двери,  виды и характеристики.

Двери из натурального дерева, бывают внутренние и наружные.

Двери по составу конструкции делятся на:

-  рамочные двери, которые состоят из деревянных брусков и филенок (заполнения);

щитовые двери, представляющие собой трехслойную конструкцию, выполненную из деревянных брусков-рамы самой двери, облицованной с обеих сторон фанерой или твердой древесноволокнистой плитой, и внутренним заполнением разными материалами — брусками, обрезками изоляционных древесноволокнистых плит и др.

Наружные и внутренние двери могут быть:

- глухие или остекленные;

- однопольные, полуторапольные (состоящими из двух полотен разной ширины) и двупольные (деревянные двери которые состоят из двух одинаковых по ширине полотен).

В дверях со вставкой стекла полотна делают из брусковой (обязочной) конструкции, выполняемой из цельных деревянных элементов. Вертикальные и горизонтальные обвязки больше всего соединяют на шипах.
Для остекления двери применяют прозрачное или узорчатое листовое стекло толщиной 4—5 мм, устанавливаемое на невысыхающей замазке или на резиновых прокладках П-образного сечения с последующим креплением деревянными штапиками.

 

Наружные двери желательно делать с порогом, а внутренние двери - без порога, за исключения санузла.

В основном коробки на межкомнатные двери или наружные деревянные изготавливают с четвертью глубиной 15 мм, используемой для притвора с полотном двери. Для повышения герметичности дверей в притворе устанавливают уплотнительную пенополиуретановую резину ( уплотнитель на двери). Нижняя обвязка коробки с четвертью образует порог. Очень часто коробку двери без порога расшивают внизу монтажной доской и крепят гвоздями к торцам вертикальных брусков.

Дверная коробка изготавливают из цельных досок толщиной 50—60 и шириной 100 мм или из склеенных брусков прямоугольного сечения. В досках или брусках выбирают четверти глубиной, равной толщине дверного полотна с учетом зазора, и толщиной 14—15 мм. Доски или бруски в углах коробки соединяют двойным открытым шипом на клею с креплением нагелями.

При выборе и заказе двери - необходимо определить качество двери.

Совет о матералах для внутренних работ

Категория Новости, Ремонт, Строительство  Дата июня 28, 2010
Нет комментариев

Для оштукатуривания внутренних поверхностей зданий применяют растворы, в состав которых входят вяжущие материалы и заполнители. К основным вяжущим относятся известь, цемент, гипс и глина; к заполнителям — песок, шлак, пемза.

В зависимости от вяжущего, входящего в состав раствора, штукатурные растворы бывают известковые, цементные, гипсовые, глиняные и смешанные. Ниже приводятся краткие сведения об основных вяжущих и заполнителях, рекомендуемых для приготовления штукатурных растворов.

Строительная известь бывает воздушная и гидравлическая. Для штукатурных работ в помещениях квартиры используется воздушная известь, которая твердеет только на воздухе. По внешнему виду известь делится на комовую и порошкообразную, а последняя на молотую (кипелка) и гидратную (пушонка).

Комовая известь представляет собой куски камня сероватого цвета, молотая — тонкий сероватый порошок. Строительная воздушная негашеная известь (комовая, молотая) делится на три сорта.

Известь требует гашения, для чего ее необходимо поместить в ящик, залить ведой и тщательно перемешать. Впитывая воду, она начинает шипеть и выделять пар, превращаясь таким образом в известковое молоко. После испарения воды известь приобретает густоту теста.

В процессе гашения известковое молоко необходимо процеживать сквозь сито с ячейками не более 2X2 мм. Большое количество извести гасят в специальной твориль-ной яме глубиной 1,5—2 м, обшитой досками, в которую помещается около одной тонны извести. Над ямой устанавливают деревянный ящик размером 1,5X2X0,5 м. В днище ящика делают отверстие с задвижкой, на которое с внутренней стороны прикрепляется сетка с мелкими ячейками.

Известь помещают в ящик при закрытой задвижке и заливают водой до половины насыпанного слоя. При появлении водяных паров и разрушении кусков извести ее тщательно перемешивают. Затем полученное тесто разбавляют водой и снова перемешивают до получения однородного известкового молока.

После этого открывают задвижку и сливают молоко в яму через отверстие с сеткой. Чтобы избежать ду-тиков в растворе, применять гашеную известь следует только после трехнедельной выдержки.

Цементы — самые распространенные вяжущие для штукатурных растворов, обеспечивающие наибольшую прочность штукатурки. Промышленностью выпускается портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент и их разновидности.

Портландцемент — основной и наиболее распространенный гидравлический вяжущий материал. По внешнему виду — это тонкомолотый порошок различных оттенков. Основной цвет портландцемента — серовато-зеленый. Белый портландцемент применяют для декоративных штукатурок.

Гипс — белый порошок, быстро схватывающийся при за-творении водой и получаемый путем термической обработки и размалывания природного гипсового камня.

Глина — природное вяжущее, зерновой состав которого весьма разнообразен. В природе наиболее распространены глины, содержащие различные примеси — кварцевый и по-левошпатный песок, оксиды железа и марганца, органические вещества и пр., придающие глине различную окраску. Посторонние примеси в глине лучше всего удалять, разведя ее до жидкого состояния и процеживая через сито. После отстаивания глина годится к употреблению.

Для образования прочного камня на основе вяжущих в раствор вводят заполнители — песок, щебень, гравий.

Песок бывает речным, горным, овражным и морским. Размер зерен его колеблется от 0,15 до 5 мм в диаметре. В песке могут быть примеси пылевидных и глинистых частиц, а также обломки горных пород. Поэтому загрязненные пески перед использованием следует просеять, а иногда и промыть.

Следует учитывать также, что в песке для растворов наличие зерен гравия размером от 5 до 10 мм допускается в весьма ограниченном количестве. Щебень из естественного камня, получаемый дроблением горных пород, по крупности зерен подразделяется на фракции: 5—10, 10—20, 20—40 и 40—70 мм. В зависимости от предела прочности при сжатии исходной горной породы в насыщенном водой состоянии щебень различается также по маркам — от 200 до 1200.

Щебень бывает также шлаковый, из кирпичного или керамического боя. При использовании для декоративных штукатурок его необходимо тщательно просеивать через крупное сито.

Для отделочных работ наиболее предпочтительны цветные крошки, получаемые дроблением мрамора, гранита, известняка.

Гравий представляет собой рыхлую породу из несцементированных скатанных обломков горных пород размером 5—7 мм, подразделяется на марки аналогично щебню из естественного камня.

Пемза — легкая пористая порода светло-серого цвета, в которой до 80 % объема занимают поры. Она представляет собой вулканическое стекло, образовавшееся при быстром охлаждении лавы на воздухе. Пемза используется вместо щебня и песка для изготовления легких бетонов.

Вулканические шлаки — это выброшенная из вулканов базальтовая лава, подвергшаяся затем быстрому остыванию на воздухе. Они представляют собой сильно пористую, ноздреватую обломочную породу всех оттенков красного и черного цветов. Размеры обломков достигают 20—30 см и более. Применяется взамен щебня для изготовления легких бетонов.

Слюда используется в небольших количествах для добавления в декоративные штукатурки. Ее вводят в те растворы, в которых заполнители не дают кристаллического блеска. Вместо слюды иногда добавляют битое стекло размером 1—6 мм. Пигменты (сухие краски) применяют для получения цветных растворов.

Для этих .целей подбирают только щелоче- и светостойкие пигменты с хорошей красящей способностью. К таким пигментам относятся: охра, дает цвет от светло-желтого до коричневого; умбра натуральная — коричневый с зеленоватым оттенком; умбра жженая—темно-коричневый с красноватым оттенком; сурик железный — коричнево-красный; мумия природная — красный; двуокись марганца — черный (с коричневым оттенком); графит — темно-серый; оксид хрома — темно-зеленый; сажа газовая — черный.

Застройщику или домашнему мастеру в ряде случаев приходится определять качество приобретенных материалов. Далеко не каждый может это сделать в лабораторных условиях. Поэтому рекомендуем воспользоваться практическими советами специалистов, основанными на многолетнем опыте.

Например, цемент теряет активность примерно на 5 % в месяц, а в течение двух лет она может уменьшиться на 30—40 %. Качественный цемент не должен иметь признаков окомкования. Если такой цемент взять в кулак и сжать, то он сразу же «вытечет» между пальцами. Если же в руке останутся комочки размером с горошину и более, это свидетельствует о том, что в цементе начался процесс образования комков. Такой цемент, очевидно, длительное время хранился и, следовательно, характеризуется пониженной прочностью.

Песок должен быть чистым, без примесей земли, пыли и глины. Чтобы определить чистоту песка, надо набрать его в ладони: хороший чистый песок не пачкает рук.

Гипс также теряет свою прочность в процессе длительного хранения. Свежеизготовленный гипс не должен иметь комков, так же, как и цемент. Чтобы отличить гипс от мела, порошок необходимо потереть в руках: мел будет казаться мягким, а гипс — зернистым. Другой прием общеизвестен: из порошка, смоченного водой, скатывают шарик, и выдерживают его примерно 10 минут. Шарик из гипса затвердеет быстро.

Для определения качества извести замешивают небольшое количество раствора, состоящего из 1 части по массе известкового теста, трех частей песка и воды. Затем на этом растворе выкладывают столбик из восьми глиняных полнотелых кирпичей, укладывая их друг на друга. Через четверть суток столбик осторожно поднимают за верхний кирпич: если он не разрушается, значит известь пригодна для работы.